手工茶概不外传的秘密

2018-11-25 14:09:19 / 打印

有位爱茶成痴的先生,名叫陈幸德。他自1985年起,每年清明节都不辞辛劳地坚持去西湖龙井茶区寻访。

寻访所为何事?不为珍贵的龙井茶叶,而是为了寻得制茶法门!

哪怕是上世纪八十年代,核心产地的龙井茶叶已是难寻,这制茶法门乃是茶人看家的本事,又怎能轻易外传呢?

陈先生不是不明白这一点。只因近年来,他感觉越来越憋屈。爱喝茶的人,内心多散淡,他怎么还越喝越憋屈了呢?无他,只是执着地认为这龙井茶的味道之所以与众不同,应是蕴含有人之精气。只可惜陈先生阅遍茶叶经典,都没能找到让人信服的解释。于是越喝越感慨,越喝越纠结,越喝越憋屈。对一个茶痴而言,还有什么能比这更折磨人的?

于是思虑再三,决心要去实地考察一番。

功夫不负有心人,陈先生千难万难,好不容易寻得一位炒茶师傅孙富,被他一年一年到访的诚心和茶品所感动。于是在多年之后,终于将祖辈传下的制茶心法交付与他。

陈先生也是慷慨,动情之余,趁热将制茶心法炼得奇文一篇,大白于天下。

奇文名曰“脂浆的奥味”,我节选大致内容,以飨读者:

老炒手捞起一小把叶子,放在手心,只需瞧一眼,就会发现有的茶,神气足,锃亮,有的茶却暗魆魆,神气不足。

这种细微差别,一般茶商不懂,唯有老炒手能明辨高低。仿佛老中医看一眼人的脸色,便知内中病情,这叫功夫。

        茶叶也有精气神,源于炒茶人的身体状况好不好,精力充沛不充沛,是女人炒还是男人炒,是老头炒还是小伙子炒。

姐夫炒茶

青壮年男手炒茶最好,精气旺盛,手臂筋脉脂浆足,炒出的片子有亮头,元气重。买到这种茶,无论老人喝,病人喝,或是妇女喝,都是运气。

青壮年炒的茶最宜老头喝,叫阳气互补;妇女炒的茶,最宜男人喝,叫间接采阴。

女人炒青锅最好,女人手势软,把露水抖干,叶片甩燥,就是恰到好处;辉锅必须男人出场,要用劲道,不然片子拓不平压不扁。西湖龙井茶区,多是女的抖甩,男的拓压,夫妻合做,阴阳统一。

片子在锅里,既是散发水汽的过程,也是吸收人气的过程。人的手掌有个劳宫穴,炒茶人的精气,通过劳宫穴通道输入叶片,这叫做人体微量元素的释放。所以,人的健康状况对片子叶质和叶面有影响。

古人说,龙井饮过之后,有一种太和之气,弥漫于齿颊之间。这所谓的太和之气,就是天人合一。

……

陈先生所写的这篇奇文,内容过于劲爆,一套套新奇的理论不断向我砸来,不断颠覆着我对手工茶的认知。

绿茶加工,无非是杀青、揉捻、干燥三个步骤。干燥又因方法的不同分为炒青、烘青、晒青三种。最终炒干的叫炒青,最终烘干的叫烘青,最终晒干的叫晒青。至于炒青又可再细分为眉茶、珠茶、细嫩炒青;烘青又可细分为普通烘青、细嫩烘青等,此中学问深奥,不再赘述。

松萝茶是炒青的鼻祖,明代闻龙《茶笺》记载:“茶初摘时,须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶,又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。炒时须一人从旁扇之,以祛热气,否则色香味俱减。予所亲试,扇者色翠。令热气稍退,以手重揉之,再散入铛,文火炒干入焙。盖揉则其津上浮,点时香味易出。”从理论上与实践上,与现今的炒青制法无异。

经过茶人一代代地提炼总结,炒青的内涵不断丰富,以至于四百年多后手工龙井的巅峰。

凝聚茶人精气的传统手工茶叶,兴许有着与众不同的灵魂。它们在等待着,和众里寻他的茶客们相遇时绽放。